Замена ремня ГРМ на двигателе EC5

[vycon7676]

Неделю назад менял ГРМ и передний сальник коленвала на EC5, надеюсь информация ниже будет кому-то полезна.

Моя машинка - с EC5, на ручке, выпуск 2016 года, пробег 88 тыс.км.

Желание поменять возникло:
- по сроку, так как в сервисной книжке написано про смену через 5 лет или 120 тыс.км
- по сообщениям в этой ветке, что у некоторых ремень не дотянул до 120 тыс.км

Решил делать сам, так как цены на замену в Москве, года 1.5-2 назад, были в районе 21 тыс.рублей, из которых около 5-7 стоил сам ремень, ролики, сальники и т.п.
Тогда же был куплен комплект Eurorepar 1609121280 с ремнем, роликами и помпой, а также ремень генератора Eurorepar 1606350680 на 5 мм длиннее штатного и ролик ремня генератора Caffaro 111-00 (именно ролик, а не натяжитель с роликом). Итого - 6 тыс.рублей с небольшими копейками.
Помпа в комплекте оказалась с пластмассовой крыльчаткой, ремень ГРМ был изготовлен в Великобритании.

Перед заменой решил сделать предварительную "ревизию", чтоб не менять ремень и поездить еще сезон, если он еще в нормальном состоянии.
Для этого:
1. Снял ремень генератора
2. Снял шкив ремня генератора с зубчатого ролика на коленчатом валу, удалось сдернуть руками после многократных покачиваний в осевом и вращательном направлениях
3. Снял нижнюю пластмассовую крышку отсека ГРМ осторожно выведя ее из-под верхней, большой крышки

При осмотре обнаружил потеки масла с сальника коленвала и следы засохшего антифриза справа от помпы.
Из-за этого пришлось все менять сейчас, включая передний сальник коленвала.

Купил новые передние сальники коленвала:
- Родной PSA 0514A3 за 550 рублей
- Неродной ELRING 505740, с резиновой рабочей кромкой и пружинкой - 730 рублей
Взял неродной потому, что прочитал в отзывах на родной, что течет после установки.

Разбирал ГРМ стандартно.
Ремень был в рабочем состоянии. Нажимной ролик тоже. Обводной слегка шумел, ощущалось только руками, но сезон-два бы еще отходил.
У помпы был люфт.

Болт, которым крепится зубчатый ролик на коленчатом валу откручивал электрическим гайковертом Bort-12X, купленным прямо перед заменой за 3600 с копейками.
Этот ролик также снимал руками, пошатывая и периодически резко дергая. При срыве он у меня выпал из рук на бетонный пол с высоты около 30 см и при этом погнулась жестяная (!) юбка, которая наклепана на ролик со стороны двигателя и которая ограничивает положение ремня на этом ролике.
Выправил легкими ударами молоточка.

После долгих попыток снять потекший сальник Г-образными крючками, которые заводил через рабочую кромку, нашел в интернете рекомендацию:
1. Просверлить на фронтальной поверхности сальника, посередине кольца, небольшое отверстие
2. Вкрутить туда длинный саморез
3. Если в процессе вкручивания самореза, сальник не стронулся и не снялся, то дернуть его за саморез с помощью плоскогубцев
В моем случае шаг 3 понадобился.

Установив неродной сальник и заменив ГРМ, после тестового запуска двигателя, на следующий день обнаружил, что сальник течет по рабочей кромке.
Может быть потому, что смазал кромки неродного сальника маслом, по аналогии с тем, как делал ранее для классических Жигулей и как увидел в видеоинструкции на Ютубе.

Пришлось ставить родной сальник, тефлоновый. Его кромки не смазывал, посадочное место и вал обезжиривал.

Установку сальников производил следующим образом:
1. Насаживал на коленвал и затем на выступающую пластмассовую часть шестеренки привода маслянного насоса с помощью оправки, которая входила в комплект к родному сальнику
2. Пальцами немного утапливал сальник на посадочное место
3. Насаживал на коленвал старый сальник, прижимал его к новому, по контуру, обратной стороной
4. Насаживал зубчатый ролик на коленвал, ориентируя по шпонке и подпирая старый сальник
5. Упирал деревяшечку (в моем случае был отрезок плинтуса длиной сантиметров 30) в зубчатый ролик, фронтально, и аккуратно бил молоточком по деревяшке до тех пор, пока сальник не сядет на посадочное место полностью

Установку ремня производил следующим образом:
1. Заводил ремень на нижний зубчатый ролик по меткам и фиксировал его там, вставив кусочек пенопласта между ремнем на ролике и выступом на крышке двигателя
2. Удалял фиксирующую шпильку со шкива правого вала ГРМ
3. Обводил ремень вокруг обводного ролика
4. Обводил ремень вокруг шкива правого вала ГРМ, немного его поворачивая таким образом, что метка на ремне совмещалась с меткой на шкиве
5. Поворачивал шкив правого вала ГРМ обратно и фиксировал его шпилькой
6. Фиксировал ремень на шкиве правого вала ГРМ, вставив кусочек пенопласта между ремнем на шкиве и кожухом ГРМ
7. Обводил ремень вокруг шкива левого вала ГРМ с совмещением меток на ремне и на шкиве
8. Фиксировал ремень на шкиве левого вала ГРМ, вставив кусочек пенопласта между ремнем на шкиве и кожухом ГРМ
9. Обводил ремень вокруг помпы
10. Обводил ремень вокруг натяжного ролика
11. Удалял фиксирующий пенопласт
12. Выставлял натяжение на натяжном ролике

Очень смутило то, что метки на ремне синхронно уехали от меток на шкивах ГРМ на 4 зуба после 4-х оборотов коленвала.
В интернете нашел разъяснение, что это нормально для соотношения кол-ва зубцов на ремне и кол-ва зубцов на звездочках-шкивах.

Двигатель работает штатно.